@ Alain: Dans le fond ce que tu me dit alain, c'est de couper ma planche à angle, histoire de commencer par avoir une shape de tête, avant de travailler l'extrémité qui va être collée dans le body, ca fait beaucoup de sens je vais m'y tenir.

@ Elegy: J'ai trouvé un genre de planeur dans les outils chez moi, c'est pas large ben ben ca sert à travailler les côtés d'une porte, donc ca fait 3/4 de pouce MAX de largeur (pas calculé exactement), je vais me pratiquer sur un morceau random avant d'Essayer sur mon manche, mais si effectivement ca fonctionne, je vais pouvoir faire le manche 3 pièces. La question du volute était là en terme de remplacement à l'option 3 pièces.

@ Doc: Quand tu parles d'aplanir, tu parles des côté du body ? Moi j'ai utilisé une sableuse circulaire, le best c'est une sableuse électrique mais j'en avais pas de disponible, donc on fait avec ce qu'il y a (j'suis déjà gâté). La cavité le best serait de tailler une pièce dans le même bois, coller le tout et refinir la bête pour qu'il n'y paraisse niet. Au sujet du travail de ta guit je vais t'envoyer un mp dans les prochaines minutes.

De surcroît j'aurais 2-3 interrogations,

- Pour la job de fret est-ce que la colle se doit d'être spécifique ? Moi j'ai de la colle de menuisier de disponible, je vais m'en servir pour les joints de bois.

- Quel est le moyen idéal pour serrer les pièces ensemble lors de l'exécution des joints de bois/frets ? J'ai des serres en métal que je peux utiliser, avec un ''entre-deux'' plus mou comme une bande de rubber ou un linge, mais s'il y a mieux sans nécessiter d'outils ben spécifique je suis ouvert aux avis !

- Pour le joint de la tête vs manche, j'avais l'intention de placer le joint de façon à ce qu'il se trouve SOUS la section qui comporte le slot à truss rod, comme suit:

======\\ <-- section manche avec début de face angulée
...............\\ <-- section de tête collée sous la cavité de truss rod

Cette méthode me semble idéale pour une stabilité maximale, comparativement à un joint qui se situerait directement dans le manche, suis-je correct à ce niveau ?

- Y'aurait-il une personne ayant accès à une drill longue pour percer un body de guitare histoire de faire une cavité de toggle/pickups dans le coin de Québec ? C'est un détail qu'il me faut fixer pour une lp special, car dans un cas négatif ca serait une lp junior.


J'ai commandé les pièces d'hardware chez stewmac hier, il ne va plus me rester qu'à trouver l'électronique une fois la guitare prête, j'attend le fretboard avant de commencer le neck, mais demain je vais essayer de me trouver un slot de temps pour aller gosser le manche en 3 pièces, sinon au pire on en a vu des bons manches tout d'un morceau !

SI tu utilises de la bonne colle à mon avis ta gratte va se démancher avant que le greffon ne lâche !

Sinon n'oubliez pas mes question ci-haut por favor .

J'ai oublié te dire que yep j'ai de quoi faire les cavités pour pickup et toggle !

Merci des précisions Alain, c'est exactement la méthode de collage sur laquelle je penchais plus, je m'en vais de ce pas aller couper mon bloc.

[img]http://www.quebec-musique.com/guitare-electrique-f1/[/img]

Commande stewmac reçue direct après avoir envoyé ma réponse cet après-midi, c'est du rapide ! J'ai fait mon copieur pour le bloc du manche en même temps. J'ai hâte d'être rendu à shaper le derrière du manche et la forme de tête .

Au fait, si je sable avant de coller les joints pour aplanir, dois-je utiliser un grain fin ? J'ai travaillé avec du 60 donc assez gros, mais c'est déjà plus lisse que les surfaces de mes planches qui ont été planées à la shoppe. Ca s'addresserait surtout à Alain cette question, je trouvais utile de poster ici pour receuillir un max d'infos directement sur le topic (au cas où ca créerait de l'intérêt chez quelqu'un d'autre).

Oubli pas le beurre!
Ok, je sors

Du 60 ça devrait aller, bien que j'ai l'habitude d'utiliser du 80 dans ces situation là.

on veux pas savoir ske tu va faire avec du beurre et ton manche (mm blague douteuse )

Impressionnant Gab... Tu oublis pas la suite, c'est tellement instructif.

Oui ben prend ton temps, je pense que la qualité primordiale du bon Luthier est la patience... Donc je ne serais jamais un bon Luthier...

Pis oui oui des photos, des photos...

Bah pour prendre mon temps c'est certain, t'imagines pas le gossage de calculs que j'ai faits avant de faire la coupe angulée, ca l'air de rien mais quand c'est ta première tu veux pas te tromper pour avoir à recommencer avec un autre morceau.

Anyways même si certaines étapes sont tutchées pis longues, quand on est rendu à finaliser la shape d'un morceau on ressent une satisfaction très addictive qui justifie le jus de bras/cerveau dépensé . Donc pour faire plaisir aux autres ici demain = photoshoot et début du façonnage de la partie arrière du manche. Avant que j'amorçe le sablage, est-ce que quelqu'un sait comment faire des mesures efficaces ? Je parle de genre de modèles rectangles dans lesquels sont taillé la shape du manche pour calculer le travail restant. J'aimerais beaucoup me fabriquer des modèles histoire de pouvoir graduer les formes, dans le cas de projets futurs où j'aimerais apporter ajustements...

Bon, problème technique, môman est partie avec la caméra pendant la fds, avantage: 2 jours pour faire shaker les murs à volonté avec des jams de mongol .

J'aimerais aussi savoir, pour teindre le bois, ca prend-tu une teinture spéciale ou je peux utiliser à peu près n'importe quoi qu'on trouve en quincaillerie ? J'aimerais finir ma lp comme les sg cherry red, celles qu'on peut voir le grain du bois, des idées ?

Pour le vernis aussi, je pense pas en mettre ben épais étant donné mon amour pour les gratte road-worn (celles qui s'usent, pas celles usées d'avance lol) mais quel genre de vernis pourrait être intéressant, juste histoire de sceller le fini ?

Bon, pour le fameux angle du manche par rapport au body, j'ai trouvé un moyen sur un thread qui portait sur le même build que je fait, voici comment le gars procède:

- Tailler une pièce de bois qui est de la même hauteur que le bridge à son plus bas sur la guite.

- La placer à l'endroit du bridge et fitter le manche non angulé dans le pocket du tenon, placer la nut dans son emplacement (si pas déjà collée) et placer une règle parfaitement droite sur le tout.

- Avec la pièce & la nut on peut voir l'angle à corriger, positionner le neck de façon stable à avoir l'angle souhaité, tracer la ligne sur le tenon (partie manche) & enlever le bois qui est d'excès, ainsi le tenon du manche est angulé de façon à fitter flush au lieu d'avoir à se casser le cul dans le trou du body.

Je vais probablement effectuer cette étape histoire de voir par moi-même et de comprendre à 100 % cette étape (je ne fais que copier-coller la méthode de l'autre artisan).

En plus de ça il y a la cavité de la truss rod à tailler, ainsi que le slot de la nut, formalités mais je vais devoir les faire au ciseau à bois, minutie encore de mise !


En passant, s'il y aurait quelqu'un ici qui posséderait un bon p90 bridge en dog-ear, je serais possiblement preneur, faites-moi votre offre !


Ce qui a été fait après l'angle de la tête a été de délimiter les côté du manche sur la longueur, puis de couper un morceau de chaque côté avec la scie sauteuse, j'ai laissé un bon 1/4 de pouce de chaque côté pour assurer l'exactitude des calculs, je vais enlever le reste avec une meule portative, c'est long mais je sais m'en servir comme du monde donc mieux vaut utiliser les étapes longues mais sûres. Demain je vais possiblement amorçer la suite, si le jam n'a pas lieu avec le band des buddies. Il pourrait donc manquer les photos qui montreraient le neck sous sa forme ultra-rough, tk ca devrait être assez clair sur écrit, je peux me servir d'une cam numérique seulement à quelques reprises durant la semaine.